Барная стойка своими руками: чертежи и размеры

Варианты барных стоек для кухни, дома, кафе и кофейни

Прежде чем приступить к изготовлению барной стойки, определитесь с конструкцией: есть ли рядом стена и сколько свободного пространства остаётся на проход. Пристенная стойка одной стороной опирается на стену или на короб у стены — ей хватает узкой столешницы 300–400 мм, поэтому такую конструкцию ставят в небольших помещениях и в нише, где обеденный стол уже не встаёт. Стойка-продолжение кухонного гарнитура повторяет цвет и материал корпуса кухни, а высоту берёт свою: рабочая поверхность идёт на 900 мм, барная часть поднимается до 1100–1200 мм. Если гарнитур вы тоже делаете сами, посмотрите разбор — сборка кухни своими руками.

Полуостров одной стороной прирастает к гарнитуру, второй выходит в комнату: в студии он делит кухню и гостиную, и место за стойкой со стороны комнаты достаётся гостям, а не готовящему. Остров и отдельно стоящая стойка не держатся за стену вообще — их крепят только к полу уголками, и проход нужен со всех сторон, от 800 мм. В кафе, баре и кофейне такую конструкцию размещают посреди зала, дома — в центре кухни или у окна. Дизайн стойки проще держать в цвете кухонного гарнитура: одна плита и одна кромка связывают кухню и гостиную в общее пространство и держат интерьер цельным, а не делят комнату надвое.

Многоуровневая стойка складывается из двух столешниц: нижняя на 750–900 мм — готовить и есть, как за обеденным столом, верхняя на 1100–1200 мм — сидеть на барных стульях; ступенька заодно закрывает от гостей рабочую поверхность с посудой. Барный стол без корпуса — это высокий стол на опорах: элементов в нём меньше, но и хранения он не даёт, поэтому под барной стойкой обычно размещают полки, ящики или закрытую секцию под посуду и бутылки. Любой из этих вариантов вы собираете своими руками из деталей с присадкой и кромкой; доставку и сборку нашей бригадой берём по заявке — это способ «Под ключ».

Размеры барной стойки: высота, ширина, длина и место за стойкой

Размеры барной стойки держатся на трёх числах: высота столешницы, её ширина и длина под нужное число мест. Единого стандарта нет — есть диапазоны из практики, а точную цифру задаёт ваше помещение: высота стула, площадь у стойки и то, ходит ли кто-то за спиной сидящих. Стул выбирайте раньше стойки: подогнать высоту полотна под сиденье можно на чертеже, а сиденье под готовую стойку — уже ничем.

Какой высоты сделать барную стойку

Высоту задаёт стул. Сиденье 750–850 мм просит столешницу 1100–1200 мм: между сиденьем и низом полотна остаётся 250–300 мм, и колени проходят. Поставите ту же стойку 1100 мм к обычному стулу с сиденьем 450 мм — сидящий будет тянуться к столешнице локтями вверх, как ребёнок за взрослым столом. Нужна обеденная высота — делайте 750 мм и берите обычные стулья, а барную часть выносите на второй уровень. Померьте своё сиденье от пола рулеткой, прежде чем ставить высоту в чертёж: у стульев с газлифтом ход бывает всего 100 мм.

Ширина столешницы и глубина основания

Столешница 300–400 мм держит тарелку, чашку и локти — больше на ней не разложить. Под работу — нарезать, поставить кофемашину, сдвинуть доску — берите 500–600 мм: это уже полноценная рабочая поверхность. Шире 600 мм столешницу из плиты тянуть незачем, дальняя половина пустует, а вес и число элементов растут. Основание всегда уже столешницы на величину свеса: при ширине 600 мм и свесе 150 мм опора выходит 450 мм, и колени не упираются в боковину. Глубина основания 450–500 мм — это ещё и полка, на которую встаёт обычная кухонная посуда.

Длина стойки на два, три и четыре места

На человека закладывайте 550–600 мм длины столешницы: при меньшем шаге локти соседей встречаются над тарелками. Два места — от 1000 мм впритык и 1100–1200 мм свободно, три — от 1700 мм, четыре — от 2200 мм, а 2400 мм дают запас крайним стульям. К длине прибавьте свесы по краям, если крайние места не упираются в стену или в кухонный гарнитур. И помните про пролёт: столешницу стойки делайте 38–40 мм, как кухонную, а тонкую плиту 16 мм между двумя опорами дальше 800–900 мм не оставляют — в длинной конструкции ставят перегородку в основании или третью опору.

Расстояние для ног, проход и высота барного стула

Под столешницей оставьте от 250 мм свободного пространства в глубину — иначе колени упрутся в опору или в цоколь и сидеть придётся боком. Проход за стойкой — от 800 мм, если это не основной путь по кухне, и 900–950 мм, если за спиной сидящих регулярно ходят с посудой. К проходу прибавьте ход фасада: дверца или ящик шириной 400 мм открывается в тот же коридор. Между сиденьем барного стула и низом столешницы держите 250–300 мм — это и есть посадка, при которой ноги не зажаты, а локти свободно лежат на столешнице.

Из чего сделать барную стойку своими руками

Материалы решают три вещи: сколько барная стойка весит, чем закрыт торец и что из этого реально сделать дома своими руками. Для кухни выбирают из четырёх групп: плита, дерево, камень и металл со стеклом. Корпус и опору под столешницу мы режем из плиты — это наша часть работы. Камень, массив и стекло требуют другого оборудования: такую столешницу заказывают отдельно, а мы считаем под неё основание и учитываем вес ещё на этапе чертежа.

ЛДСП и ДСП для корпуса и основания

Корпус и основание барной стойки чаще всего делают из ЛДСП толщиной 16 мм — Egger или Kronospan, класс эмиссии E1. Плита держит форму, не боится сухого тепла кухни, режется на станке с ЧПУ с точностью 0,1 мм. Видимые торцы закрываем кромкой ABS 2 мм: у стойки в них бьют стульями и ногами, тонкая кромка на таком месте отходит за сезон. Столешницу стойки режем 38–40 мм, как кухонную; из ЛДСП 16 мм её тоже делают, только опирают чаще — свободный пролёт до 800–900 мм. Голую ДСП без ламинации в мебель не берём: торец крошится, кромка на нём не держится. Детали по вашему чертежу — раскрой и распил деталей на станке по размерам.

МДФ, дерево, шпон и стекло

МДФ плотнее ЛДСП и хорошо держит фрезу — из него делают фасады тумбы с рисунком; фрезеровку фасадов из МДФ обсуждаем по заявке. Массив и шпон выглядят дороже, но их шлифуют, лакируют и подтягивают заново после первого отопительного сезона, а у мойки дерево ведёт от перепада влажности; с массивом и шпоном мы не работаем — режем ЛДСП и МДФ. Стекло на барной стойке кажется лёгким, но требует закалки и полированной кромки, а это не мебельный станок; и каждый след от пальцев на нём виден. Дерево и стекло в проекте учитывать можно и нужно — весом и способом крепления, — но резать их будете не у нас.

Камень, искусственный камень, кварц и акрил

Камень, искусственный камень, кварц и акрил на столешнице не боятся воды и горячей кружки, а акрил ещё и шлифуется от царапин прямо на месте. Платят за это весом: каменная столешница на длине 2000 мм весит десятки килограммов, и опору под неё считают сплошной — корпус с перегородками, а не два кронштейна в стене. Такие материалы мы не обрабатываем, это честный чужой вариант: наша часть — опорная тумба из плиты под их размер и вес. Готовая кухонная столешница, где пластик наклеен поверх плиты, — тоже покупная деталь со своей толщиной, обычно 28–40 мм; её кладут на наше основание, и высоту основания считают уже вместе с ней.

Гипсокартон, трубы и металлические опоры

Гипсокартон на металлическом профиле годится как короб-основание у стены, если сверху ляжет столешница из плиты или камня: нагрузку несёт профиль и закладная из бруса или фанеры, а лист только закрывает каркас — в один лист саморез не держит ничего. Трубы и металлические опоры держат лёгкую консольную столешницу и дают вид индустриального интерьера, но крепление трубы к полу и перекрытию — работа строительная, там анкер, а не мебельный саморез. Профиль, трубы и анкеры покупают отдельно: мы режем корпусные детали из плиты, строительный каркас не поставляем.

Барная стойка из столешницы для кухни

Стойка из столешницы растёт из готовой кухни: полотно продолжает рабочую поверхность гарнитура или ложится на отдельную опору рядом с ним. Материалы и конструкция те же, что у отдельной стойки. Разница в двух вещах: крепиться приходится к тому, что уже стоит на кухне, и размеры вы снимаете по месту, а не задаёте с чистого листа.

Подготовка столешницы и опор

Столешницу режем из ЛДСП 38–40 мм по вашим размерам, как кухонную, или берут готовую кухонную столешницу — у неё своя толщина, обычно 28–40 мм, и высоту основания считают уже с ней: корпус 1070 мм плюс столешница 38 мм дают 1108 мм, то есть барную высоту. Опору собирают заранее: тумба из ЛДСП 16 мм на боковинах, дне и верхней стяжке или каркас из бруса. Она держит не только вес столешницы, но и локти, посуду и человека, который облокотится на стойку всем весом. Эскиз проверьте до раскроя: отрезанную деталь под новый размер не переделать — укоротить ещё можно, но кромка с торца уже снята.

Крепление к стене, полу или кухонному гарнитуру

К стене столешницу крепят на кронштейны или через опорный щит, а метиз подбирают под материал стены: в бетон — анкер, в кирпич — дюбель, в гипсокартонную перегородку консоль без закладной не ставят вообще. К полу опорную тумбу фиксируют уголками: стойку каждый день толкают локтем и ногой, без уголка она со временем поедет. Если стойка продолжает кухонный гарнитур, столешницы стыкуют на одном уровне и в одной толщине — иначе шов ловит крошки и цепляет рукав. Перед сверлением проверьте, что идёт в стене и в полу: после ремонта провода и трубы попадаются там, где их не ждёшь. Порядок стыковки — об установке столешницы на гарнитур.

Свес, торцы и обработка поверхности

Свес над опорой — 100–150 мм: колени проходят, а край не работает рычагом. Больше 200 мм из плиты без кронштейна не выносите — столешницу поведёт вниз, и первым треснет угол. Торцы после раскроя закрываем кромкой ABS 2 мм на станке; торец, который смотрит в комнату, кромим обязательно — по нему бьют спинками стульев. Деревянную столешницу торцуют и покрывают лаком сами, у плиты этой работы нет. Собранную конструкцию проверьте уровнем в двух направлениях: перекос в 2 мм на метр уже виден по кружке, которая едет к краю, и по шву с кухонным гарнитуром.

Чертёж барной стойки: схема, разрез и карта кроя

Чертёж — это план, по которому режут детали и собирают барную стойку под размеры вашего помещения. На нём видно то, что на глаз не проверишь: пройдёт ли колено, встанет ли полотно в нишу, куда ляжет крепёж и где окажется опора. Чертёж, деталировку и карту кроя по вашим размерам мы готовим по согласованию и отдаём бесплатно — это способ «Только чертёж»; в конструкторе барной стойки нет.

Вид спереди, сбоку и сверху

Вид спереди держит высоту и длину: 1100–1200 мм до верха столешницы, длина по числу мест, шаг опор и перегородок. Вид сбоку показывает ширину столешницы, свес и глубину основания — по нему считают место для колен от 250 мм. Вид сверху кладёт стойку на план кухни: сколько остаётся от края столешницы до гарнитура напротив и пройдёт ли человек с тарелкой за спиной сидящих. Три вида вместе отвечают на главный вопрос — впишется или нет; поодиночке каждый из них врёт.

Разрез барной стойки с размерами

Разрез барной стойки показывает нутро: толщину плит — 16 мм у корпуса и 38–40 мм у столешницы, положение перегородок в основании, полки, цоколь 100–150 мм, крепёж к полу и стене, отверстия под фурнитуру. На нём же видно, как столешница ложится на верхнюю стяжку и где проходит стяжной винт. По разрезу ловится самая частая ошибка барной стойки — перегородка ровно там, куда сядут колени. На бумаге её двигают за минуту, в раскроенной детали уже никак.

Деталировка, присадка и карта кроя

Деталировка — это список всех элементов стойки с размерами, материалом и стороной, на которую идёт кромка: боковина, дно, полка, перегородка, стяжка, столешница. Присадка — отверстия под крепёж и фурнитуру; их сверлит тот же станок по этому списку, поэтому дома вы соединяете деталь с деталью, а не размечаете по рулетке на коленке. Карта кроя раскладывает детали на листе плиты так, чтобы остаток был меньше. Если читаете такой список впервые, посмотрите примеры чертежей мебели с расшифровкой обозначений.

Чертёж для кухни, кафе и кофейни

Для кухни в чертёж добавляют стык с рабочей поверхностью гарнитура, высоту фартука и вынос розеток — стойка часто встаёт ровно на то место, где они уже есть. Для кафе и кофейни закладывают рабочую сторону: проход персонала за стойкой от 900 мм, место под кофемашину и посуду, полки на высоте, до которой дотягиваются стоя. Технику, сантехнику и подсветку мы не поставляем, но вырезы и отверстия под них в проекте предусмотреть можно — пришлите габариты. Готовый чертёж можно использовать самому — раскроить плиту и сделать барную стойку своими руками — или отдать его в расчёт комплекта.

Как сделать каркас и основание барной стойки

Каркас держит форму барной стойки и весь вес столешницы, поэтому собирают и выставляют по уровню его первым, а к столешнице, фасадам и дизайну переходят потом. Конструкции без каркаса бывают только консольные — на кронштейнах в стене.

Каркас из ЛДСП или дерева

Каркас опорной тумбы собирают из ЛДСП 16 мм: две боковины, дно, верхняя стяжка под столешницу, при необходимости — перегородка и полки. Полка из плиты 16 мм без опоры держит пролёт до 800–900 мм; шире — ставьте перегородку, иначе полка сядет дугой под посудой за пару месяцев. Задняя стенка из ХДФ не даёт тумбе сложиться ромбом, и её ставят даже там, где заднюю сторону не видно. Каркас из бруса на саморезах и уголках легче подогнать под кривую нишу, но обвязку по периметру он требует ровную. Тот же порядок сборки — в разборе о сборке стеллажа своими руками, если рядом со стойкой нужны открытые полки.

Основание из строительных материалов

Короб из гипсокартона на профиле подходит для пристенной стойки, где сверху ляжет плита или каменная столешница: профиль выставляют по уровню, лист закрывает каркас, стык грунтуют под плитку или краску. Под каждую точку крепления столешницы в короб закладывают брус или фанеру — без закладной саморез вырвет вместе с куском листа. Профиль, лист и анкеры покупают отдельно: мы делаем корпусные детали из плиты, а не строительные конструкции. Для прикидки размеров удобно смотреть на кухонные модули: нижняя тумба, как правило, — корпус 720 мм плюс цоколь 100–150 мм, ширина модуля 150–600 мм, глубина 560–600 мм. Барная тумба обычно уже и выше.

Опоры, трубы, полки и усиление

Консольную столешницу без опоры снизу держат только кронштейны или труба, закреплённые в несущей стене на анкер, — и тут нужна оговорка: стену проверяют заранее, в гипсокартонную перегородку без закладной такую опору не ставят, а вылет дальше 300–350 мм без опоры, как правило, нагружают осторожно и проверяют до того, как на стойку сядут. Полку внутри тумбы шире 800 мм усиливают перегородкой или второй опорой. Металлическая труба от пола до столешницы рядом с корпусной опорой чаще декоративная: основную нагрузку держит корпус, а труба задаёт дизайн и гасит боковой толчок.

Проверка уровня и устойчивости

Перед установкой столешницы проверьте каркас уровнем по горизонтали и по вертикали: перекос дна уходит наверх и всплывает уже на столешнице. Пол неровный — подкладывайте под основание подпятники или клинья, а не стягивайте каркас саморезом наискось: плита лопнет по кромке. Ровное основание — единственный способ создать устойчивую конструкцию, снизу вверх перекос не выправляется. Устойчивость проверяют рукой: нажмите на верх сбоку и на край будущего свеса, опора качаться не должна. Уголки к полу и стене ставьте после того, как уровень выставлен, а не до: прикрутите раньше — придётся отрывать и сверлить стену заново.

Пошаговая сборка и установка своими руками

Сборка барной стойки своими руками идёт в шесть шагов: сначала замер, потом расчёт, раскрой и присадка, и только в конце установка на место. Из инструмента нужны шуруповёрт или отвёртка, молоток и уровень — крепёж и фурнитура уже лежат в комплекте, докупать их не надо. Общий порядок близок к сборке шкафа, он разобран подробно в инструкции по сборке корпусной мебели.

1. Снять размеры по месту Замерьте ширину и высоту в трёх точках вдоль будущей стойки и возьмите наименьшее значение: стены редко параллельны, и по наибольшему столешница просто не встанет. Отметьте розетки, трубы, радиатор и то, куда открываются соседние дверцы.
2. Прислать размеры и эскиз Заказать через сайт можно любую корпусную мебель. Шкафы, кухни и столы собирают в 3D-конструкторе и сразу видят цену, барную стойку считаем по вашим размерам: пришлите размеры и эскиз от руки — рассчитаем проект: состав деталей, материалы столешницы и опорной тумбы, кромку и фурнитуру. Вопросы по проекту задают через форму заявки или на почту.
3. Проверить расчёт и деталировку В расчёте видно каждую деталь: размер, материал, сторону с кромкой и число отверстий. Сверьте деталировку с чертежом и своим замером до запуска в работу — после раскроя размер детали уже не меняют, а присадка сделана под конкретную фурнитуру.
4. Получить детали после раскроя и присадки Станок с ЧПУ режет плиту по карте кроя с точностью 0,1 мм и сверлит отверстия под фурнитуру и крепёж. Детали пронумерованы по чертежу, поэтому на сборке каждая встаёт на своё место без подгонки. Срок изготовления комплекта — 5–7 дней.
5. Забрать комплект или заказать доставку Комплект забирают самовывозом с производства в Санкт-Петербурге или заказывают доставку по городу и Ленинградской области, в другие города — по согласованию; доставку считаем по адресу отдельно. Осмотрите детали при получении, до начала сборки.
6. Собрать и закрепить стойку Соберите опорную тумбу по схеме, выставьте её уровнем, положите столешницу и стяните крепежом, затем закрепите конструкцию уголками к полу и стене. Отверстия просверлены заранее, поэтому хватает шуруповёрта или отвёртки. Сборку нашей бригадой берём по заявке — способ «Под ключ».

Три способа заказать барную стойку по своим размерам

Варианты заказа отличаются одним: где заканчивается ваша работа своими руками и начинается наша. «Только чертёж» — бесплатно: чертёж, деталировка и карта кроя по вашим размерам, дальше вы режете плиту сами или отдаёте файлы знакомому мастеру. Заказать через сайт можно любую корпусную мебель: шкафы, столы, кухни, тумбы и стеллажи считает 3D-конструктор мебели прямо на экране, а барную стойку делаем по согласованию по присланным размерам и эскизу.

«Комплект деталей» — плита уже раскроена, торцы закромлены, отверстия под фурнитуру и крепёж просверлены: дома остаётся собрать основание, положить столешницу и закрепить конструкцию по уровню. Этот способ берут, когда есть шуруповёрт и уровень, а тратить выходные на раскрой и кромку не хочется. «Под ключ» — третий способ: доставку и сборку считаем по вашему адресу и называем цену до запуска в работу, для этого оставьте заявку. Для кафе или кофейни, где стойку ставят в работающем зале, обычно выбирают именно его.

Оплата у всех трёх способов одна: предоплата запускает проект в работу, остаток — при получении. Гарантия на комплект — 12 месяцев, а деталь с производственным дефектом меняем бесплатно в течение 5 рабочих дней; поэтому комплект и осматривают сразу при получении, до сборки. Стойку по вашим размерам вернуть как не подошедшую нельзя — изделие индивидуальное, так что размеры и состав комплекта проверяйте до раскроя.

Из чего складывается цена проекта

Цена барной стойки собирается из пяти частей: плита и столешница, кромка, присадка, фурнитура и работа станка. Общего прайса на барную стойку нет и быть не может: конструкция 1200 мм с одной открытой полкой и стойка 2400 мм с четырьмя ящиками различаются и числом элементов, и числом отверстий — считать приходится по вашему проекту и вашим материалам.

Плита и столешница — самая заметная часть. ЛДСП 16 мм и готовая кухонная столешница, обычно 28–40 мм, стоят по-разному, и разница растёт с длиной: столешница на четыре места — это уже метраж, а не обрезок. Кромка ABS 2 мм считается погонными метрами видимых торцов, и у стойки их много: столешницу кромят по всему периметру, потому что она открыта со всех сторон, а не прижата к стене. Присадка считается отверстиями — каждая полка, петля и ящик в опорной тумбе добавляют свои.

Фурнитура и работа станка идут отдельными строками, и экономят здесь конструкцией, а не материалами: одна перегородка вместо двух ящиков заметно снижает и число деталей, и число отверстий, а стойку держит так же. Чтобы увидеть сумму по своей стойке, пришлите размеры и эскиз — соберём состав и посчитаем. Как читать этот состав по позициям, разобрано отдельно: деталировка мебели показывает, что именно дало сумму.

Вопросы и ответы