Шкафы встроенные на заказ по вашим размерам

Встроенный шкаф: что это и кому он подходит

Встроенный шкаф — это корпус, у которого нет части стенок: их роль берут на себя стены, пол и потолок ниши. Такую мебель на заказ считают по индивидуальным размерам: вы задаёте ширину, высоту и глубину по своему замеру, а не подбираете ближайший готовый размер. Встраиваемый шкаф ставят в готовую нишу, в угол, во всю стену или в скос под лестницей — конструкция повторяет форму помещения и забирает его до потолка, без пыльной щели сверху. Чем меньше у корпуса собственных стенок, тем больше внутри полезного места: у корпусного шкафа две боковины по 16 мм и зазоры на установку съедают ширину, у встроенного их просто нет.

Чем встроенный шкаф отличается от корпусного

Корпусной шкаф — готовое изделие с шестью стенками: боковины, дно, крышка и задняя стенка держат форму сами, поэтому его переставляют в любую комнату и увозят при переезде. У встроенного часть стенок убрана, а нагрузку принимают стена, пол или потолок — шкаф становится частью помещения. По бокам между корпусом и стенами оставляют зазор 10–20 мм, сверху до потолка — 15–20 мм: без этого запаса корпус не встанет в кривую нишу, а при усадке дома начнёт трещать. Зазор закрывают фальшпанелью — полосой из той же плиты с кромкой по видимому краю; она же прячет неровность штукатурки, из-за которой стена вверху и внизу расходится на 10–15 мм. Платите за это точностью замера: переставить встроенный шкаф в другую нишу без переделки деталей не выйдет.

Можно ли заказать, разобрать, перенести или переделать встроенный шкаф

Убирать встроенные шкафы из ниши можно, и разобрать комплект тоже можно: крепёж и схема сборки работают в обратном порядке, эксцентрики выкручиваются, полки снимаются с полкодержателей. Убирают встроенный шкаф по тому же порядку, только наоборот — сначала двери и наполнение, потом фальшпанель, затем корпус; следы креплений на стене, полу и потолке после этого остаются. Перенести шкаф в другую комнату сложнее, чем корпусной: новая ниша почти никогда не повторяет старую, поэтому проект и карту кроя собирают заново — боковины, фасады и двери чаще всего приходится резать под другую высоту и ширину. Полки, штанги и ящики при этом переезжают без изменений, если ширина секции совпала. Перекрашивать ЛДСП мы не беремся: ламинированная поверхность держит краску плохо, надёжнее заказать новые фасады по размерам из своего проекта. Переделать наполнение проще всего — секции считают так, чтобы полку, штангу или ящик можно было добавить, не разбирая весь шкаф.

Преимущества и недостатки встроенной мебели

Главный плюс — место: без лишних боковин и крышки корпус вмещает больше при той же ширине проёма, а верх ниши уходит под антресоль вместо пыльного зазора. Второй — вид: фасад от пола до потолка в одном цвете читается как часть стены, а не как поставленный к ней ящик. Недостатки встроенной мебели растут из той же природы, и их три: привязка к помещению, потери при переезде и отдельный расчёт под сложную геометрию. Шкаф привязан к помещению: если стены расходятся больше чем на 20 мм по высоте, ширину корпуса считают по самому узкому промеру, а разницу добирают фальшпанелью. При переезде его не забрать целиком, а после демонтажа остаются следы там, где корпус крепился к стене, полу и потолку. Сложная геометрия — скос потолка, короб с трубами, ступени лестницы — типовыми решениями не закрывается: под неё каждый раз считают отдельный проект.

Какие встроенные шкафы можно спроектировать

Спроектировать встроенные шкафы можно под любую форму проёма: прямую нишу, угол, стену целиком или скос под лестницей. Выбор конструкции упирается в две вещи: форму проёма и то, как открываются двери. Встраиваемые шкафы делают и в готовую нишу, и в угол, и на всю стену — корпус под каждую форму считают заново. Раздвижные двери не отнимают места перед фасадом, но забирают около 100 мм глубины ниши под профили и ролики; распашные оставляют всю глубину внутри, зато требуют свободный сектор перед створкой. Дальше смотрите на геометрию: ровная ниша, угол, стена целиком или подлестничный скос — под каждую форму свой набор решений.

Прямой шкаф-купе в нишу

Шкаф в нишу — самый простой случай: проём уже держит корпус с трёх сторон, остаётся собрать наполнение и навесить раздвижные двери. Полотна идут по верхнему и нижнему профилю, поэтому перед шкафом не нужен запас на распахнутую створку — хватает зазора 10–20 мм по бокам, чтобы дверь не тёрлась об откос. Про глубину помните отдельно: раздвижная система съедает около 100 мм, и чтобы внутри осталось 600 мм под плечики, ниша нужна от 700 мм. Проёмы шире 1800 мм делят на две-три дверные секции: полотно шире 1000 мм тяжелеет, ролик идёт с перекосом и дверь начинает клинить в направляющей. Если ниши нет вовсе, встроенный принцип теряет смысл — тогда берут обычный корпусной шкаф для одежды или собирают конструкцию вдоль всей стены со своими боковинами, где роль задней стенки играет стена комнаты.

Встроенный распашной шкаф

Распашной шкаф открывает секцию целиком: видно всю глубину, дальнюю штангу и нижние полки сразу, тогда как у купе одна половина проёма всегда закрыта второй дверью. Взамен нужен проход: створка шириной 400–500 мм при открывании на 90 градусов занимает столько же перед фасадом, и в коридоре 1000 мм это половина ширины. Зато распашной вариант не теряет 100 мм глубины на раздвижную систему, а петли регулируются в трёх плоскостях уже после сборки — перекос пола или стены выбирается отвёрткой. Ставят такой шкаф там, где перед фасадом есть место: в спальне, детской, гардеробной или в нише жилой комнаты.

Угловой шкаф для прихожей и спальни

Угловой шкаф забирает стык двух стен — место, которое иначе простаивает. Делают его Г-образным или с диагональным фасадом: в самом углу ставят глубокую полку либо ведут штангу вдоль одной из стен, а ящики и короткие полки уносят в прямые участки, где до них легко дотянуться. Диагональная секция получается глубиной 800–900 мм по биссектрисе — верхняя одежда входит свободно, но дальний угол остаётся мёртвой зоной, и заранее решите, что там будет лежать. Двери на угловой секции ставят распашные: профиль раздвижной системы прямой, по излому корпуса его не проложить. В прихожей такой шкаф освобождает центр коридора, в спальне — оставляет свободную стену под кровать.

Шкаф до потолка с антресолями

Шкаф до потолка забирает нишу по всей высоте, а верх отдаёт под антресоль: чемоданы, зимние одеяла, коробки. Полку антресоли ставят на 1900–2000 мм от пола — выше рука уже не дотягивается, и за вещами всё равно идут со стремянкой, так что ежедневное там держать незачем. Фасад антресоли ведут в одну плоскость с основными дверями, тогда шкаф читается цельным блоком, а не корпусом с коробкой сверху. Под лестницей работает тот же приём наоборот: секции режут по наклонной, у высокой стороны вешают штангу с запасом 1400–1500 мм под пальто, ниже идут полки, а в самый острый клин прячут выдвижные ящики — заглядывать в них сверху не нужно.

Встроенный шкаф для спальни, прихожей и других помещений

Корпус во всех комнатах один, а наполнение разное: в спальне вещи лежат сезонами, в прихожей их берут и вешают каждый день, в детской до полки должен дотягиваться ребёнок. Дальше — что меняется по помещениям: глубина, высота штанги и тип дверей.

Шкаф в спальню

Шкаф в спальню закрывают спокойным фасадом — белый, серый, дуб, — чтобы стена с мебелью не перетягивала внимание на себя. Внутреннее наполнение закладывают на полный цикл хранения: секция глубиной 600 мм со штангой поперёк под плечики, полка под постельное бельё с просветом 350–400 мм, ящики в нижней трети под мелочь. Двери здесь чаще распашные, а купе в спальню берут, когда перед фасадом остаётся меньше 500 мм прохода. Штангу вешают так, чтобы между плечиками и полкой над ними оставалось 50–70 мм: иначе одежду придётся снимать с перекосом, цепляя соседние вешалки. Если у стены остаётся свободный участок, туда уводят антресоль, а фасад ведут от пола до потолка.

Шкаф в прихожую и коридор

В прихожей шкаф принимает первый удар: верхняя одежда на плечиках, мокрая обувь внизу, сезонное наверху. Глубина здесь обычно меньше спальной — 450–500 мм хватает, если ставить торцевую штангу вдоль боковой стенки, плечиками к вам. Нижнюю полку под обувь поднимают на 100–150 мм от пола и не доводят до задней стенки: так под ботинками проходит воздух и сохнет то, что принесли с улицы. В коридоре шириной 1000–1200 мм двери купе выигрывают у распашных: раздвижная створка не отнимает у прохода ничего, распашная заберёт свои 400–500 мм.

Решения для гостиной и детской

В гостиную встроенный корпус чаще берут под технику, книги и то, что не хочется видеть: фасад без ручек, в цвет стены, с нажимным открыванием. Секцию под технику продумывают заранее — глухая дверь перекрывает сигнал пульта, а розетку выводят за корпус до сборки, потом до неё уже не добраться. В детской главное — досягаемость: штангу опускают на 1000–1200 мм, чтобы ребёнок сам вешал куртку, а всё выше 1500 мм отдают под то, что он доставать не должен. Торцы закрываем кромкой ABS 2 мм: край гладкий и не расслаивается, когда по нему бьют дверцей. Двери в детской ставим глухие — зеркало и стекло не режем.

Встроенная гардеробная и перегородка

Гардеробная — тот же встроенный принцип без фасада: полки, штанги и ящики открыты, а закрывает всё дверь самого помещения. Считают её от прохода — между рядами полок оставляют 800–900 мм, иначе с вешалкой в руках внутри не развернуться. Работает встроенный корпус и как межкомнатные перегородки: секция с доступом с двух сторон делит комнату и хранит вещи на обе стороны. Задней стенки из ХДФ здесь не хватит — спину закрывают такой же плитой 16 мм с кромкой, потому что она становится второй лицевой. Для влажной комнаты принцип не меняется: неглубокий комод для ванной рассчитаем по вашим размерам так же, как шкаф в жилой комнате. В том же конструкторе считают кухни на заказ — там встроенный принцип работает по той же логике: размеры снимают по месту, а стена становится частью корпуса.

Размеры, замер и внутренняя эргономика

Точные размеры даёт ваш замер — в таблице ориентиры, по которым удобно прикинуть, что поместится в нишу и чего в ней будет не хватать.

Как правильно измерить нишу

Размеры ниши вы снимаете сами, по подсказке на сайте, и это не сложнее, чем повесить полку. Ширину меряют в трёх точках — у пола, посередине и у потолка; высоту так же, у левой стены, в середине и у правой. В проект идёт наименьшее из трёх значений. Стены почти никогда не стоят параллельно: разница 10–15 мм на высоте 2500 мм — обычное дело, и если взять одно измерение, корпус либо не войдёт в узкое место, либо оставит щель там, где стена ушла. Глубину проверяют у обеих боковых стен и в середине: плинтус, намёт штукатурки и короб отнимают миллиметры, которые потом некуда деть. Если на комнату есть дизайн-проект, размеры из него всё равно проверьте своим замером: на бумаге ниша ровная, а на стене каждый метр высоты уводит её на свои 10–15 мм. Записывайте в миллиметрах и не округляйте в свою пользу — станок режет с точностью 0,1 мм, и всё, что вы прибавили на глаз, вылезет зазором под фальшпанелью.

Глубина, ширина и высота шкафа

Три размера считают вместе, а не по очереди. Ширина задаёт число дверей: полотно держат в пределах 600–1000 мм, поэтому ниша 1800 мм — это две двери, 2400 мм — три. Высота решает судьбу верха: до 2100 мм обходятся без антресоли, от 2500 мм верхние полки без стремянки не берутся, и туда кладут то, что достают раз в сезон. С высотой дверей купе есть тонкость, на которой часто ошибаются: полотно делают примерно на 40–45 мм ниже проёма, потому что верхняя и нижняя направляющие вместе забирают эту высоту — дверь заводят в верхний профиль и уже там опускают на нижние ролики. Глубина отвечает за то, как висит одежда: 600 мм — плечики поперёк, 450–500 мм — только торцевая штанга вдоль стенки, а для купе к этой цифре добавьте 100 мм на раздвижную систему.

Полки, штанги, ящики и проходы

Внутреннее наполнение собирают под вещи, а не поровну по секциям. Полку из плиты 16 мм без опоры не делают длиннее 800–900 мм: под стопками белья она провисает, и прогиб потом не выправить — посередине ставят стойку или перегородку. Под длинные пальто оставляют 1400–1500 мм свободной высоты, под рубашки и пиджаки хватает 1000–1100 мм, и на такой секции сверху помещается ещё одна полка. Ящики держат в нижней трети корпуса: к ним наклоняются, а выше уровня глаз в ящик просто не заглянуть. Проход перед шкафом — тоже часть расчёта: распашной двери нужен свободный сектор в её ширину, раздвижной хватает зазора 10–20 мм по бокам. Если после сборки купе идёт туго или полотно встало с перекосом, помогает подкрутить нижние ролики — механизм рассчитан на подгонку по месту.

Материалы корпуса, фасадов и дверей

Материал решает, сколько шкаф проживёт и как будет выглядеть через пять лет: плита держит вес наполнения, кромка защищает торцы от влаги, фасад принимает на себя руки, солнце и дверцы. Разберём, что идёт в корпус и что вы выбираете сами.

ЛДСП и МДФ для корпуса и фасадов

Корпус режем из ЛДСП Egger и Kronospan толщиной 16 мм, класс эмиссии E1 — такую плиту ставят в жилых комнатах и детских. ЛДСП — та же ДСП, только с ламинированной плёнкой на пласти: она держит цвет и спокойно переносит протирку. От производителя зависит палитра декоров: у Egger и Kronospan она разная, и сравнивать их стоит по образцу. Плита держит полку на пролёте до 800–900 мм и не ведёт боковину при обычных перепадах влажности в квартире. Заднюю стенку делаем из ХДФ: её задача не нести вес, а держать корпус от перекоса по диагонали, поэтому она тоньше и крепится по всему периметру. Фасады — ЛДСП или МДФ. ЛДСП дешевле и стабильнее в цвете, МДФ плотнее и однороднее по срезу, его фрезеруют — на нём делают паз под ручку вместо накладной фурнитуры или рисунок по плоскости. Массив, шпон и пластик не режем: работаем с ЛДСП и МДФ, а МДФ с эмалью — по согласованию с технологом.

Кромка, задняя стенка и присадка

На видимые торцы ставим кромку ABS 2 мм. Тонкая кромка, как правило, со временем отходит на углах и по нижнему краю дверей — там, где её задевают ногой и тряпкой; двухмиллиметровая держит удар и закрывает срез плиты от воды. Торцы, которые уходят к стене, остаются без кромки, и это не брак: их не видно и не задевают. После раскроя детали идут на присадку — станок сверлит отверстия под конфирмат, эксцентрик, петли и полкодержатели с точностью 0,1 мм, поэтому на сборке вы не размечаете и не досверливаете по месту. Задняя стенка из ХДФ садится в паз или на скобы по периметру: именно она не даёт секции сложиться в ромб, когда дверь открывают и закрывают тысячи раз.

Зеркало, стекло, цвет и стиль фасада

Цвет выбирают по комнате, а не по картинке: белый и светлые декоры отодвигают стену в узкой нише, серый и графит в матовой плите меньше показывают отпечатки, дуб и натуральный оттенок дерева спокойно живут и в современном интерьере, и в неоклассике. Какие сейчас шкафы в моде: те, что сливаются со стеной — фасад от пола до потолка в матовом белом, сером или дубовом декоре, без ручек и без блеска. Глянец на большом фасаде собирает пыль и каждый след — в прихожей это заметно уже через неделю, и мода на него давно прошла. На оттенок смотрите по образцу плиты вживую, а не по фото на экране: под тёплой лампой и при дневном свете один и тот же декор читается по-разному. Зеркало и стекло мы не режем и в фасад не вставляем — работаем с ЛДСП и МДФ. Нужен зеркальный шкаф или шкаф с зеркалом в прихожую — зеркало вешают отдельным элементом на стену рядом с корпусом. Подсветку внутри секций тоже не делаем: если она нужна, её ставят отдельно, и провод лучше вывести до сборки корпуса.

Из чего складывается цена встроенного шкафа

Цена встроенного шкафа складывается из плиты на корпус и фасады, кромки, присадки отверстий, фурнитуры и работы станка. Разберитесь в составе суммы раньше, чем начнёте её сравнивать: тогда видно, где экономия безобидна, а где вылезет прогнувшейся полкой и разболтанной дверью. Дальше — что входит в расчёт встроенного шкафа и что двигает сумму сильнее всего.

Разбивка считается от размеров в панели расчёта. Доставка в цену не входит.

Что учитывает панель расчёта

Панель расчёта складывает пять вещей: плиту на корпус и фасады, кромку на видимые торцы, присадку отверстий, фурнитуру — направляющие, ролики, петли, ручки — и работу станка. Размеры ниши определяют метраж плиты и число деталей: высота 2700 мм вместо 2100 мм — это ещё один ряд полок и более длинные боковины. Число дверей тянет за собой профили и ролики, число ящиков — направляющие, а каждая полка добавляет и плиту, и кромку по переднему торцу. Поэтому два шкафа одной ширины расходятся в сумме, если у одного четыре полки, а у другого три ящика и антресоль.

Почему цена зависит от проекта

Одинаковых встроенных шкафов не бывает: у похожей с виду ниши другая высота потолка, другая глубина, другое количество дверей — и состав деталей получается другой. Цвет плиты на сумму почти не влияет, а переход фасадов с ЛДСП на МДФ или лишняя секция с ящиками меняют и материал, и время присадки. Сильнее всего сумму двигают три вещи: высота под потолок, число дверей и количество выдвижных элементов — ящик всегда дороже полки, потому что к плите добавляются направляющие и ещё четыре детали. Средний ориентир по рынку тут не помогает: считать надо свой проект, со своими промерами.

Как получить расчёт по своим размерам

Введите ширину, высоту и глубину ниши в конструкторе, выберите тип дверей и наполнение — состав деталей, карта кроя и сумма пересчитываются сразу. Если размеры пока приблизительные, посчитайте два-три варианта и сравните: что даёт замена фасадов на МДФ, во что обходится третья дверь, сколько добавляют два ящика вместо полок. Держите рядом свой замер — считается ровно то, что вы ввели, поэтому лишние 20 мм по высоте могут добавить целый ряд полок. Консультации по нестандартной нише — скос потолка, короб с трубами, ступени лестницы — ведём через форму заявки и на почте info@soberi-mebel.ru: опишите проём и промеры до оформления заказа.

Три способа заказать встроенный шкаф

Способы отличаются тем, сколько работы вы берёте на себя: «Только чертёж», «Комплект деталей» и «Под ключ». Выбирайте по тому, есть ли у вас инструмент, время и руки на месте — и готовы ли вы отвечать за свой замер.

Только чертёж

«Только чертёж» — бесплатный способ: вы получаете чертёж шкафа, деталировку с размером каждой детали и карту кроя. Берут его, когда хотят сверить свой замер, прикинуть расход плиты или заказать раскрой там, где удобнее. Плиты и фурнитуры здесь нет — только документы проекта. Дальше сверьте деталировку с реальной нишей: сложите ширины боковин, перегородок, полок и зазоров и убедитесь, что сумма меньше самого узкого промера. Если всё сходится, тот же проект переводят в комплект деталей без пересчёта.

Комплект деталей

«Комплект деталей» — детали с кромкой и присадкой: отверстия под крепёж и фурнитуру просверлены на станке, детали пронумерованы, фурнитура, крепёж и схема сборки в комплекте. Собираете сами — нужны шуруповёрт или отвёртка, молоток и уровень, на шкаф уходит 2–3 часа. Осмотрите комплект при получении, до сборки: деталь с производственным дефектом меняем бесплатно, срок замены — 5 рабочих дней. Собранную и просверленную повторно деталь заменить уже нельзя, поэтому пересчитайте номера по схеме до того, как возьмётесь за шуруповёрт. Учтите и то, что изделие по вашим размерам надлежащего качества возврату не подлежит — это относится к любому проекту на заказ.

Под ключ

«Под ключ» — третий способ: к комплекту добавляются доставка и сборка, шкаф встаёт в нишу без вашего инструмента и времени. Оставьте заявку, когда проект в конструкторе готов и размеры подтверждены замером: доставку и сборку считают по адресу и называют цену до запуска в работу. Самовывоз с производства в Санкт-Петербурге остаётся и здесь — комплект можно забрать самому. Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области считается отдельно и в цену комплекта не входит, в другие города — по согласованию. Каждый комплект режем под конкретный проект после оформления заказа, поэтому размеры проверяют до раскроя, а не после.

Как проходит заказ: от размеров до сборки

Путь от замера до собранного шкафа — шесть шагов. Первые три за вами, дальше работает мастерская; между ними одна проверка, после которой деталь уже не переделать.

1. Снимите размеры Померьте ширину и высоту ниши в трёх точках — у пола, посередине и у потолка — и возьмите наименьшее из трёх. Глубину проверьте у обеих стен и в середине: плинтус и штукатурка отнимают миллиметры, которые потом вылезут зазором.
2. Соберите проект в конструкторе Введите размеры, выберите форму — прямую, угловую или до потолка, — тип дверей и наполнение: полки, штанги, ящики, антресоль. Состав проекта и сумма пересчитываются при каждом изменении, так что варианты сравнивают прямо на ходу.
3. Проверьте смету и карту кроя Сверьте список деталей и карту кроя со своим замером: там виден размер каждой детали и то, как они лягут на лист плиты. Расхождение с нишей правьте сейчас — после раскроя деталь уже не удлинить.
4. Запустите раскрой и присадку Предоплата запускает проект в работу: станок режет детали с точностью 0,1 мм и сверлит отверстия под крепёж и фурнитуру, кромка ABS 2 мм ложится на видимые торцы. Срок изготовления комплекта — 5–7 дней.
5. Получите комплект или оформите доставку Заберите комплект самовывозом в Санкт-Петербурге или оформите доставку — её считают по адресу, отдельно от цены комплекта. Остаток оплаты вносят при получении; тогда же осмотрите детали по схеме, до начала сборки.
6. Соберите шкаф самостоятельно или закажите сборку Своими силами нужны шуруповёрт или отвёртка, молоток и уровень — на шкаф уходит 2–3 часа по пронумерованным деталям и схеме. Способ «Под ключ» снимает эту работу с вас. Гарантия на изделие — 12 месяцев в обоих случаях.

Вопросы и ответы